Грибковые инфекции в стрелке.
В дождливый сезон или во влажном климате среди домашних лошадей очень
распространены грибковые инфекции в стрелке. Это похоже на «стопу
атлета» (эпидермофития стопы) и молочницу (кандидоз) у человека.
У лошадей, живущих в сухом климате, такое редко встречается.
Грибок – это то, про что люди, живущие во влажном климате, говорят:
«моя лошадь будто бы сбрасывает старые стрелки каждый год». Это очень
болезненно, поэтому лошадь будет наступать с зацепа на пятку, чтобы
избежать боли. Вам вряд ли удастся добиться, чтобы ваша лошадь ставила
сначала пятку, если ее стрелки поражены грибком.
Разница между грибком и гниющим копытом.
Если вы заберетесь копытным крючком глубоко в пораженную ткань, вы
почувствуете «сырный» запах, как при молочнице (кандидозе). Задняя
часть стрелки глубоко расслаивается, не позволяя стрелке стать широким,
здоровым треугольником. Пораженная грибком ткань имеет цвет от светло-серого
до белого, или черный между расслаивающимися слоями; здоровые части
стрелки средне-серые.
Гниющая же стрелка имеет неприятный, гнилой запах, прогнившая ткань
черная и скользкая, и обычно находится в боковых бороздках стрелки.
/Многие считают, что гниль (thrush) – это та же грибковая инфекция,
просто протекающая в более легкой форме. Насколько это понятно из текста,
Марджори Смит использует слово thrush для обозначения «подопревшей»
стрелки, когда она покрывается скользковатым налетом, который счищается
копытным крючком. Грибковой инфекцией же (fungal infection) она называет
расслоение стрелки, когда в образовавшихся карманах скапливается черная
кашеобразная гниль. Прим. перев./
Гниль – это другая проблема дождливого сезона. Во влажных районах люди
ежедневно используют Kopertox /активное вещество – нафтенат меди,
в России для этих целей используется медный купорос, прим. перев./ для
обработки стрелок своих лошадей, но это страшный яд, как для людей
и лошадей, так и для окружающей среды. Средство Thrush-Buster, содержащее
генциановый фиолетовый /растворимый в воде краситель, имеющий
антибактериальные свойства, прим. перев./, тоже является эффективным, но не токсичным.
/На российском рынке представлено голландское средство Hippo-sol
фирмы Frey, которое отлично борется с любыми заболеваниями стрелки.
Если
стрелка подпревает, достаточно раз в несколько дней прыскать ее этим
средством, если же она поражена черной гнилью, то эффективно ставить
тампон. Прим. перев./.
«Заболевание белой линии» - это тоже форма грибкового заболевания.
В копыте найдется участок, при простукивании которого будет раздаваться
звук, выдающий полость. Однако я считаю, что то, что люди чаще
всего называют «заболеванием белой линии» - это сильно растянутая
белая линия,
ткань которой выглядит странно. Из нескольких тысяч лошадей, которых
мне довелось расчищать, я еще ни разу не видела настоящее заболевание
белой линии.
Грибок – это не гниющая стрелка, и его нужно лечить по-другому.
Средства против гнили (Kopertox, Thrush Buster итд.) могут усугубить
грибок,
т.к. он питается отмершими сгнившими клетками.
Типичный случай грибка. Задняя часть стрелки расслаивается, центральная
бороздка глубокая - возможно на глубину копытного крючка или больше.
В этом случае грибок добрался до мягких тканей мякишных хрящей.
(У этого копыта также нарушен право-левосторонний баланс. Если
аккуратно спилить левую стенку до уровня подошвы, копыто будет
более ровным.
Свод заполнен нестершимся рогом, нужно один раз срезать какую-то
часть этого излишка с помощью копытного ножа, чтобы лошадь начала
сама стирать
лишний рог с подошвы)
.
То же копыто, вид с подошвы, где мы снова можем видеть расслаивающуюся
стрелку с глубокой трещиной в срединной бороздке.
Желтые линии показывают насколько широкой станет стрелка, когда
грибковое заболевание пройдет. Задняя часть стрелки нарастет
достаточно, чтобы
пятки разошлись на 1-2 см вширь.
Я передвинула вершину стрелки назад по сравнению с ее теперешним
положением, т.к. у этой лошади расклешенный вперед зацеп, вытянувший
за собой вершину
стрелки вперед, по сравнению с естественным для нее местом нахождения.
Пат Колеби (Pat Coleby) в Natural Horse Care рассказывает о том,
что все типы грибковой инфекции, включая грибковое заболевание
стрелки,
заболевание белой линии, мокрецы (кожная проблема в местностях
с влажным климатом), а также трихофития указывают на нехватку
меди в организме.
Нехватка меди в кормах скорее всего вызвана использованием
популярных азотных удобрений (вместо компоста) на зерновых
полях и полях
с травой для сена. Азот вытесняет медь из кормов.
Дефицит меди также связан со слезящимися глазами, высокой заглистованностью
и заражением личинками овода.
Пат рекомендует ежедневно добавлять в пищу лошадям по 1/2 чайной
ложки сульфата меди. Вороным и рыжим лошадям может быть необходима
вдвое
большая доза, т.к. они больше склонны к дефициту меди. Альтернатива
(поддерживающая доза) – это предоставить в свободном доступе
муку из водорослей (без добавления мочевины) в кормушке, защищенной
от дождя,
или под крышей (другие водоросли также хороши, если вы живете
около
экологически чистого берега моря, то можете заготовить их самостоятельно).
Местное лечение грибка.
Срежьте весь отслаивающийся рог со стрелки с помощью острого копытного
ножа – настолько острого, чтобы вы могли аккуратно вырезать все пораженные
грибком области. Вы увидите глубокие черные трещины, срезайте все
почерневшие ткани так, чтобы во все «закоулки» стрелки открылся доступ
воздуха. Это позволит составу, с которым вы будете делать ванночки,
добраться до всех пораженных участков. Будьте осторожны, самые глубокие
трещины могут быть чувствительными. Несколько дней ваша лошадь может
жаловаться на пятки, но когда грибок правильно лечат, стрелка быстро
нарастает обратно.
Clean Trax – это средство на основе хлора, которое убивает и грибок,
и его споры. Его стоит выбирать в сложных случаях, и если грибок
поразил ткани стрелки выше копытной капсулы. Clean Trax дорогой, и
ванночку
с ним нужно делать в течение длительного времени, что затруднительно,
если лошадь плохо стоит в ванночке. Нужно погрузить копыто в галлон
раствора (около 4,5 литров) на 45 минут, после чего обернуть его
полиэтиленом на еще 45 минут, чтобы задержать парЫ. Если поражение
грибком сильное,
может понадобиться больше одной процедуры. В продаже доступны ботиночки
для замачивания копыт, имеющие подходящую емкость. Также можно сделать
ботинок из старой камеры, завязав один ее конец. /Можно взять
пластиковую канистру и отрезать у нее одну большую стенку. Прим.
перев./
Также есть другие, более легкие способы лечения гниения:
1) Стиральный порошок Borax меняет pH-баланс стрелки (кислотность)
в сторону более щелочной среды, в которой грибок теряет возможность
к воспроизводству. Он успешно борется с грибком, легкий в обращении
и недорогой. Я использую его в типичных случаях.
Я кладу 1 столовую ложку Borax в ведро с достаточным количеством воды,
чтобы закрыть копыто, добваляю 1 пипетку капель календулы (лекарственная
трава, улучшающая состояние кожи) и погружаю копыто в раствор на 15
минут. Всего таких процедур понадобится от 4 до 10 в течение нескольких
недель, возможно месяца. В дни между ванночками можно ставить в серединную
бороздку стрелки ватный тампон с тем же раствором. Ванночки можно прекратить,
когда будет очевидно, что в бороздке начал расти новый рог.
2) В Великобритании используют сульфат цинка (средство против гниения
копыт у овец), с которым можно ставить ванночки на короткое время
ежедневно, или же налить раствор в емкость, через которую животные
будут ежедневно
проходить – для лечения и для профилактики.
3) Моющий раствор на основе лизоли также можно использовать для ванночек.
4) Можно смешать 50% неоспоринового тройного антибиотического крема
(или средство той же группы) с 50% клотримазола (1%) и закачать его
глубоко в стрелку с помощью большого ветеринарного шприца с загнутым
носиком. Применяйте ежедневно, пока пораженный участок не начнет зарастать.
5) Можно закладывать крем или гель календулы глубоко в центральную
бороздку ежедневно, пока не начнет расти новый рог.
/В нашей стране в конных магазинах и ветаптеках доступен спрей
Хиппо-сол, а также используются «дедовские» способы: зеленка, деготь,
медный купорос,
креолин и АСД 3. Прим. перев./
Другая точка зрения на грибок заключается в том, что это системная
болезнь (заболевание организма в целом). Следовательно, нужно повышать
иммунитет лошади в целом, у по-настоящему здоровых лошадей, не подвергающихся
стрессу, практически не бывает грибка. Попробуйте что-то из ниже перечисленного
(или все сразу):
- Добавляйте в обед лошади половину пипетки капель календулы ежедневно,
а также добавляйте эти капли в смесь для ванночек; используйте их до
конца бутылочки. Календула – это лекарственная трава, способствующая
заживлению кожной ткани. Копыто и стрелка – это тоже кожа. В других
странах, возможно, существуют и другие травы.
- Давайте 30 000 единиц витамина А ежедневно в течение нескольких месяцев.
Это примерно равняется очень большой морковине или «пучку» люцернового
сена. Лошадям с ограничениями по сахару можно купить непосредственно
витамин А вместо моркови. Этот витамин важен для заживления кожи
и для здоровья иммунной системы в целом. Важно давать витамин А зимой
или
если лошадь не получает ежедневно достаточного количества «зеленки»
(травы, листьев или свежего, зеленого сена).
- Доктор Эд Шиффер (Ed Sheaffer), ветеринар-натуропат, отмечает, что
дефицит йода крепко связан со всеми грибковыми инфекицями, включая
мокрецы и гниющие стрелки. Как и с нехваткой меди, предложите лошади
в свободном доступе ламинарию или другие водоросли. В них содержатся
все микроэлементы, так как они растут в океане. Обычно лошади буквально
набрасываются на них в первые дни, восстанавливая свой минеральный
баланс, затем они просто время от времени пощипывают их по необходимости,
около одной столовой ложки в день.
- Существует много других трав, которые поддерживают иммунную систему.
Я рекомендую вам обратиться к своему местному травнику, так как
в разных частях света используются разные растения. С некоторыми нужно
быть
осторожными в плане длительности курса; например, эхинацея –
сильный иммуностимулятор, но если давать ее больше недели, то она начинает
истощать организм. Существует много трав, поддерживающих иммунитет,
как, например, одуванчик и подорожник. Если на пастбище вашей
лошади
состав трав не достаточно разнообразен, найдите разнотравную
лужайку и пасите лошадь там вручную.
- Если у лошади имеется зацепное расклешение, это является причиной
сжатия пяток, которые сжимают стрелку. Центральная бороздка становится
узкой, как щель, и грибок легко поселяется в ней. Следите за тем, чтобы
зацеп был в достаточной степени укорочен, чтобы пятки могли расшириться.
- Грибок, как и дрожжи, прекрасно плодятся на сахарах. Если в вашем
районе в траве содержится много сахара, посмотрите материалы сайта
www.safergrass.org, где предлагаются разные выходы из ситуации. Уберите
из рациона лошади «сладкие корма» - зерно с меляссой и, если это возможно,
уберите зерно совсем, так как содержащийся в нем крахмал почти так
же привлекателен для грибка, как сами сахара. Не используйте лакомство,
содержащее сахар или муку. Некоторые производители делают корма с низким
содержанием крахмала для лошадей с устойчивостью к инсулину. Они могут
быть также полезны лошадям, имеющих грибковые инфекции.
Есть районы с настолько влажным климатом, что там постоянно приходится
бороться с грибковыми инфекциями. В этих районах в наиболее влажный
период может быть полезно заводить лошадей на ночь в конюшню, чтобы
их копыта могли просохнуть, чем оставлять их круглосуточно на пастбище.
Однако подкормка с медью может явиться хорошей альтернативой этому.
Навикулярный синдром.
Традиционная ветеринарная точка зрения заключается в том, что навикулит
(заболевание челночного блока) – это некий таинственный воспалительный
процесс, при котором поражается челночная кость. Считается, что боль
вызывается воспалением в челночной кости. В действительности, в челночной
кости не содержится нервных окончаний, которые передавали бы сигналы
о боли, поэтому воспаление в ней не может быть болезненным. /Челночная
кость становится пористой при навикулярном синдроме, и считается,
что боль появляется в сухожилии глубокого пальцевого сгибателя, которое
плохо скользит по кости при движении. Прим. перев./
Традиционное лечение состоит в том, чтобы сделать наступание более
комфортным для лошади, используя ортопедические подковы, или перерезая
нервы, ведущие в копыто, чтобы на лошади можно было ездить «насколько
получится долго». Когда боль перестает быть возможным контролировать,
лошадь усыпляют. Нет надежды вылечить копыто.
Точка зрения натурального метода расчистки намного более обнадеживающая.
Навикулярный синдром рассматривается как простая механическая проблема,
имеющая механическое решение: мы должны придать копыту натуральную
форму (как у дикой лошади). Цель – полная реабилитация копыта и полное
выздоровление лошади.
По мнению Джина Овничека, существует два источника навикулярной боли:
1) болезненное сжатие мягких тканей внутри копыта из-за того, что пятки
высокие и узкие, 2) хроническое воспаление непарной связки, удерживающей
на месте челночную кость, вызванное неправильной формой копыта, из-за
которой лошадь наступает с зацепа на пятку (подробнее об этом на странице
о Расчистке).
Когда из-за неправильной расчистки зацеп отделяется вперед от копытной
кости, копыто скорее всего будет ставиться на землю с зацепа на
пятку. Если мы укоротим зацеп по длине и понизим пятку, копыто
сможет наступать
с пятки на зацеп, и на непарную связку не будет приходиться чрезмерной
нагрузки.
Вот
фотография из архива Джина Овничека, на которой изображено наступающее
с зацепа копыто лошади, которой был поставлен диагноз «навикулярный
синдром». Снизу он выглядит как левый из рисунков выше. |
|
Другое
копыто, расчищенное как копыта на фото слева. Посмотрев на него
сзади, мы видим очень высокие пятки и узкую стрелку, зацеп уехал
вперед, в подошве много мелоподобного старого рога. |
Как показано на странице «расчистка», благодаря расчистке по
методу «диких мустангов» изменяется баланс копыта, так что
оно начинает
приземляться сначала на пятку. Обычно боль существенно снижается
после первой же
расчистки по этому методу, а полное выздоровление наступает
через несколько месяцев, так как копыто начинает постоянно
наступать
с пятки на зацеп,
и воспаление непарной связки останавливается.
Здоровые копыта жеребят.
Жеребята рождаются с прекрасными крошечными копытцами. Если предоставить
им условия, близкие к тем, в которых живут дикие лошади, их копыта
и ноги будут развиваться без каких-либо проблем. Однако большинство
жеребят в неволе живет в условиях, далеких от того, что требуется
их ногам.
Похоже, что первый час жизни жеребенка критичен для здоровья его копыт.
В дикой природе кобыла быстро увидит жеребенка от места, где он родился,
так как хищников очень привлекает послед и, конечно же, сам жеребенок.
Так что мягкие жеребячьи копыта, состоящие в основном из «лохматящейся»
стрелки с большим количеством проприоцептивных нервных окончаний (сообщающих
мозгу положение конечностей), получают приблизительно часовую нагрузку
по твердой земле, еще даже до того, как жеребенок начнет сосать. Джин
Овничек считает, что этот час движения – это именно то, что дает копыту
возможность всю жизнь иметь правильную форму и правильно функционировать.
Чтобы у жеребят росли здоровые копыта, их ВООБЩЕ не нужно содержать
на мягкой подстилке. Вместо этого с первого же дня они должны проходить
более 15 километров ежедневно по жесткому неровному грунту (не асфальту),
следуя за матерью, которая также должна проделывать в день более
15 километров для собственного здоровья и здоровья своих копыт. Можно
сделать так, чтобы они много двигались в течение своего круглосуточного
выгула, см. книгу Джеми Джексона «Левадный рай». Если невозможно
организовать специальную трассу, то можно ехать на кобыле верхом, а
жеребенок будет
бежать рядом с ней.
В момент рождения жеребячьи копыта имеют почти цилиндрическую форму.
Требуется много ударов о твердый грунт (для которого копыта лошадей
и были созданы), чтобы копыта раскрылись и приобрели коническую форму,
способную поглощать удары, как у взрослой лошади. В мягкий грунт, особенно
в подстилке, копыта погружаются не раскрываясь.
У некоторых жеребят из-за этого развивается сильно сжатое копыто, которое
в нижней части Уже венчика (стенки за вертикалью, см. Фотогалерею
2,
№10 – жеребячьи копыта и №15 – копыта взрослой лошади, ушедшие за вертикаль).
Это крайне сложно исправить. Дикие жеребята двигаются вместе с табуном
по жесткой, иногда каменистой земле. В день дикие лошади проходят по
30 или более километров, чтобы найти еду и воду. С самого рождения
жеребята способны успевать за остальным табуном, в отличие от детенышей
других животных, которых взрослым нужно переносить и прятать от хищников.
Расположение костей в ноге по одной линии зависит от того, будет ли
лошадь достаточно двигаться по жесткому грунту. При рождении бабки
у лошадей почти прямые, и требуется много движения, чтобы кости пута
и пясти расположились по аккуратной кривой, которая сможет обеспечить
хорошую амортизацию ударов ноги о грунт. Связки и сухожилия в ногах,
как и в верхней части туловища, способны стать крепкими ровно настолько,
насколько это требуется для той работы, которую они выполняют каждый
день. Наиболее надежными связки и сухожилия становятся от большого
количества ежедневного движения по жесткой, каменистой земле. Лошади,
выращенные таким образом, смогут нести спортивные нагрузки, оставаясь
здоровыми.
Доктор Штрассер и Джин Овничек отмечают, что если жеребенок рождается
с «проблемными» ногами, это само исправляется за две первых недели
его жизни без ветеринарного вмешательства, если он получает достаточно
движения и не содержится на мягком грунте. У жеребенка на ферме моих
друзей ноги выровнялись за одну неделю благодаря такому содержанию.
Вот правая передняя нога жеребенка в возрасте около 6 недель. Он
много двигается на круглосуточном выпасе, но в нашем районе
грунт мягкий,
так что его копыта не особенно стираются. На фотографии «после»
копыто имеет форму, близкую к той, что была у него при рождении,
хотя «лохмотья»,
покрывающие стрелку, уже сошли (см. фото внизу).
 |
 |
 |
 |
| До
расчистки |
После
расчистки |
До
расчистки |
После
расчистки |
Вот копыта жеребенка тяжеловоза возрастом одна неделя. Они типичны,
несмотря на свой огромный размер.
Переднее копыто.
Зеленая стрелка указывает на остатки «лохмотьев», которые покрывают
стрелку в момент рождения. Они содержат проприоцептивные нервные
окончания, говорящие мозгу жеребенка о том, где находятся ноги.
Жеребенку нужно
начинать ходить по жесткому грунту сразу же, чтобы нервные окончания
хорошо наладили связь мозга с ногами. Это поможет копытам развиваться,
а лошадь будет чувствовать себя уверенно на своих ногах.
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Заднее копыто.
Здесь вы тоже можете увидеть остатки «лохматящейся» ткани вокруг
стрелки, раздавленной недельным хождением и начавшей стираться.
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Вид
сбоку, заднее копыто.
Я начертила три линии, показывающие
направление роста копытной стенки. Ни одна из ее частей
не растет строго вниз,
вся копытная капсула растет вперед. Я хотела особенно
обратить ваше внимание на то, что пятка тоже растет вперед,
и это нормально,
пятки
нельзя назвать «подвернутыми».
Предложения по расчистке жеребят.
По большей части вам нужно делать то же, что и с копытами взрослой
лошади – снимать по высоте стенки до уровня подошвы. У маленьких
жеребят стенки еще недостаточно толстые для того, чтобы на них делать
перекат мустангов, хотя их можно немного скруглить наждачной бумагой
средней гранулометрии.
У вас есть три вида инструментов на выбор: мелкая сторона копытного
рашпиля, копытный нож (наилучшего качества, см. статью Инструменты,
и очень острый, чтобы им можно было резать точно и аккуратно) и/или
наждачный брусок. Мелкой стороной рашпиля вам будет достаточно сделать
всего несколько движений. С помощью коптыного ножа просто «сбрейте»
излишек стенки до уровня подошвы, это похоже на работу с козьими копытами.
Наждачный брусок хорошо использовать, когда вы боитесь снять слишком
много.
Перед тем, как расчищать жеребенка, нужно научить его удерживать равновесие
на трех ногах, чтобы у вас были хотя бы короткие отрезки времени для
работы. Очень маленьких жеребят может получиться быстро расчистить,
пока они лежат. Я рекомендую использовать кликер-тренинг, т.к. с его
помощью лошадь быстро обучается. В качестве поощрения почешите жеребенка,
для них это приятнее, чем лакомство.
Вы также можете использовать техники НХ. Просите ногу легким, но уверенным
прикосновением, и убирайте команду сразу же, как только жеребенок хотя
бы подумает о том, чтобы ответить правильно. Вначале довольствуйтесь
даже переносом веса. Дайте ему отдохнуть и подумать какое-то время,
потом попросите опять. Таким образом, жеребенок поймет, что вы хотите,
и научится давать вам ноги. Поднимать ногу силой не имеет смысла, так
как со временем лошадь станет сильнее и тяжелее. Намного лучше позволить
жеребенку догадаться, что вам нужно, и по собственной воле начать сотрудничать.
Это будет хорошим началом взаимодействия лошади с человеческим миром.
Я советую делать много очень коротких подходов за несколько дней или
недель. Пусть жеребенок хорошо освоится с тем, как давать ноги, а потом
помогите ему научиться находить равновесие, стоя на трех ногах, поднимая
каждую из ног, прежде чем попробуете впервые его расчистить. Следите
за тем, чтобы диагональная нога стояла дальше, т.к. эта поза более
устойчива, и жеребенку будет легче позволить вам держать его четвертую
ногу на весу. Они быстро научаются расставлять ноги правильно, если
вы покажете им, как нужно это делать (чтобы лошадь шагнула нужной ногой
вперед или назад, она должна уметь уступать давлению, чему ее нужно
научить еще до того, как вы будете брать ее ноги). Вскоре, как только
вы попросите ногу, лошадь сама будет отставлять диагональную ногу.
Снимите совсем немного стенки и отпустите жеребенка.
Всегда отдавайте ногу прежде, чем лошадь ее отберет! Даже если вы не
успели доделать всего чуть-чуть. Таким образом вы наградите ее за сотрудничество,
что она хорошо держала для вас ногу. Это докажет ей, что вы мудрый
и добрый лидер, что прибавит ей желания сотрудничать с вами.
Круги TTEAM с каждой ногой – это еще один хороший способ, описанный
на странице Подготовка к расчистке и в книгах Линды Теллингтон-Джонс.
Когда вы поднимаете ногу и делаете ей крошечные круги, лошади расслабляют
мышцы плеча и бедра – вы почувствуете, как нога смягчается в ваших
руках. Это приятно для лошадей, и после нескольких дней практики они
начинают сами предлагать вам следующую ногу, когда вы подойдете к ней
– «пожалуйста, теперь вот с этой!». Круги TTEAM также можно использовать
в качестве «спасибо» в процессе расчистки, благодаря лошадь за каждый
небольшой этап.
Многим жеребятам удобнее, когда вы держите ногу высоко около их корпуса,
а не ближе к земле, как нравится взрослым лошадям. Можно использовать
круги TTEAM, чтобы постепенно показать жеребенку, что он может расслабить
ногу, что может быть вполне удобно держать ее и ниже.
Когда сеансы расчистки становятся дольше, бывает хорошо предложить
лошади сена (на высоте груди, чтобы она не потеряла равновесие), на
которое она могла бы отвлечься и стала бы держать ноги спокойнее. Если
вначале вам приходится прибегать к сену, знайте, что вы работаете слишком
долго. Я рекомендую начать с того, чтобы просто просить ноги, а потом
постепенно подключать наждачный брусок или мелкую сторону рашпиля.
Не обязательно расчищать все ноги за один присест, можно даже недоделать
одно копыто – это можно преподнести в виде игры, где вы чешете жеребенка
каждый раз, как он правильно угадывает то, что вы хотите, а заканчиваете
на хорошем ответе с его стороны, например, что он продержал ногу 2
секунды, когда обычно он держал ее всего по 1 секунде. Не нужно относиться
к этому слишком серьезно, как к работе, пусть обучение будет в удовольствие
– копыта важны для жеребенка, но делать там так мало, что вы все успеете
сделать мимоходом.
Молодняк
в заездке.
Лошадиные копыта продолжают расширяться до тех пор, пока лошадь не
наберет свой полный взрослый вес приблизительно к 5 годам. Копыто
становится шире по мере того, как лошадь делается тяжелее. Копытная
кость достигает своего взрослого размера и формы к 5 годам.
Когда молодую лошадь подковывают, обычно с началом заездки в 3 года,
подковы ограничивают рост ее копыт. Копытная кость больше не имеет
возможности расти до своей правильной формы, т.к. «стенка из гвоздей»
по краю подковы препятствует ее дальнейшему расширению. Помимо этого,
подковы начинают сжимать пятки. Копытная кость вырастает более узкой,
а заворотные стрелки загибаются в сторону стрелки.
Я надеюсь, что люди, выращивающие молодняк, не станут ковать его. Неподкованная
лошадь будет впоследствии более уравновешенной, так как в процессе
обучения она будет лучше чувствовать грунт своими ногами и лучше понимать,
куда она их ставит. Лошадь, выращенная без подков, двигается более
грациозно.
Наносит ли вес всадника вред копытам?
Существует правило, что не нужно заставлять лошадь нести больше 15%
своего веса, хотя некоторые крепко сбитые пони могут нести и больший
вес без особых усилий. В природе лошади к осени прибавляют в весе
20%, готовясь к зиме. Жеребые кобылы весят на 15-20% больше своего
нормального веса.
У некованой лошади вес всадника заставляет копыто пружинить немного
больше. Крепкие, но эластичные ткани копыта поглощают дополнительную
нагрузку.
Если задуматься, то как раз подкованной лошади вес всадника доставляет
больше проблем. У подкованной лошади копыто не расширяется при наступании,
поэтому лошадь теряет 70-80% способности к амортизации. Вместо этого
удар приходится на верхнюю часть ноги, оказывая негативное влияние
на суставы. У лошадей, прошедших переходный период, копыта становятся
крепкими и эластичными, они позволяют лошади без проблем везти всадника
по сколь угодно жесткому грунту.
Расчистка ослов и мулов.
На странице Общества
Ослов Виктории есть фотография хорошо расчищенного
копыта осла. Будучи сторонницей расчистки по методу диких мустангов,
я
бы не
согласилась с их пунктом 6, который гласит, что «стенки и подошва
должны быть
аккуратно запилены с соблюдением лево-правостороннего баланса от
пятки до зацепа». Лошади начинают щупать, когда мы запиливаем подошву;
ослы могут не испытывать при этом такого дискомфорта, но я бы не
стала снимать живую подошву. Вместо этого я бы выбрала весь мелоподобный
рог и понизила стенки только до уровня края подошвы, как мы делаем
при расчистке лошадей.
Копыто у ослов и мулов похоже на лошадиное, но стрелка находится выше,
иногда даже вогнутая в центральной части копыта. В естественной среде
ослы живут на сухой, каменистой земле, и такая форма дает им наилучшее
сцепление с землей.
Принципы расчистки ослов такие же, как и лошадей. Удалите отслаивающиеся
части подошвы (если их давно не расчищали, старой подошвы может быть
много), пока не доберетесь до твердой подошвы. После этого понизьте
копытную стенку по всей длине, до пяточных углов, по высоте – до уровня
подошвы в заворотных углах.
Мой опыт подсказывает, что делать перекат нужно только на зацепе, но
вы можете экспериментировать с тем, как далеко продолжать перекат в
направлении пяток. На каменистом грунте, скорее всего, они сами сделают
себе перекат, но на мягком грунте, как в местности, где живу я, это
было бы действительно сложно сделать без помощи коваля. Если ни сам
осел, ни вы не делаете перекат мустанга, зацеп легко расклешится вперед
и превратится в «остроносые восточные сандалии».
Так как ослиное копыто маленькое и узкое, как у пони, оно будет выглядеть
несколько торцовым, когда вы расчистите его до края подошвы. Причина
этого в том, что копытная кость у всех лошадиных одной высоты, но у
очень больших и тяжелых животных книзу расширяется сильнее. Поэтому
мякишные хрящи у осла будут находиться на той же высоте, что и у лошади,
и его маленькие копытца будут казаться более торцовыми. Просто снимите
стенки до уровня краев подошвы в заворотных углах, и это будет правильно.
Заворотные стенки уходят глубоко в свод подошвы, срежьте все, что выделяется
над подошвой вокруг. Если вы сильно понизили пятки, следите за тем,
чтобы заворотные стенки были немного короче их в задней части (не касались
земли).
Если копыто очень «заросшее», может понадобиться подправить стрелку.
Срежьте все «лохмы» и подгнивающие части. Стрелка станет лучше, когда
пятки будут регулярно расчищаться до сравнительно небольшой высоты,
т.к. земля будет массировать ее. Если погода влажная, у ослов, как
и у лошадей, может начаться грибок, и им стоит поделать ванночки с
Бораксом (стиральным порошком, разведенным в воде) несколько раз в
течение 1-2 недель. Тогда стрелка отрастет живая и здоровая.
Здоровье стрелки очень важно, т.к. в ней имеются проприоцептивные сенсоры,
которые позволяют лошади знать, когда нога коснулась земли, т.е. сохранять
равновесие на неровном грунте.
В Новой Англии, где я какое-то время жила, земля мягкая и влажная,
но там на многие мили простираются каменные стены, некогда огораживавшие
пастбища белых поселенцев до изобретения проволочных оград. Я порекомендовала
многим владельцам ослов передвинуть свои электропастухи вплотную к
таким стенам, чтобы их ослы могли карабкаться по каменным руинам. Если
у вас нет в распоряжении каменных стен, то я уверена, что ваши ослы
были бы рады иметь россыпь щебня и/или камней в своей леваде, и это
было бы очень полезно для их копыт.
Основная проблема при расчистке ослов заключается не в самой расчистке,
а в том, что с ними редко занимаются на земле, поэтому они плохо дают
ноги. Немного времени, уделенного НХ-шным упражнениям, намного облегчит
вашу задачу и настроит осла на сотрудничество.
Ослы очень ориентированы на выживание, причем несколько в другой манере,
чем лошади. Если они вели более-менее дикий образ жизни (или не работали),
дать вам ноги для расчистки будет для них действительно большим делом,
ведь это будет означать для них невозможность убежать, а не просто
потерять равновесие. Поймите, что они плохо дают ноги не от упрямства,
а действительно из-за страха. Вежливо и доступно дайте им понять:
«я не причиню тебе вреда, я не буду тебя торопить, и буду прислушиваться
к тебе». Особенно обращайте внимание на то, чтобы мгновенно убирать
давление или команду каждый раз, как они хотя бы подумают о том,
чтобы
выполнить то, что вы просите. Они быстро учатся, если вы будете понятны
и последовательны в снятии давления.
Я не так много общалась с ослами, но говорят, что если они сочтут вас
доброжелательным, чутким и достойным доверия, они будут рады слушаться
вас как справедливого лидера и будут сотрудничать.
Торцовое копыто.
Как считает коваль Джин Овничек, существует два типа торцовых копыт:
1) Сделанное человеком, когда жеребенок или не расчищался
совсем, или расчистка была начата недостаточно рано, чтобы сделать
пятки ниже.
У взрослых лошадей такое случается, когда коваль раз за разом позволяет
пяткам на одной из ног отрастать выше, даже не замечая этого, а
потом, когда разница между копытами уже очевидна, говорит: «просто
это такое
копыто, оно торцовое, и это нельзя исправить».
Торцовое по вине человека копыто можно опознать по сжатым пяткам.
Заворотные же стенки будут изогнуты и будут лежать на заворотных
углах.
Копыта такого типа можно исправить достаточно легко, выскоблив
излишек подошвы в заворотных углах и понизив пятки до уровня живой
подошвы.
После этого вы увидите, что зацеп на самом деле расклешен вперед
– это сложно увидеть, когда пятки высокие. Если зацеп отрос вперед,
укоротите
его вертикальным запилом и/или сделайте зацепный рокер. (см. страницу
о Расчистке). Это позволит копытной капсуле обрести новую форму,
а изогнутые заворотные стенки выпрямятся сами собой.
2) Истинно
торцовое копыто. Здесь пятка делается высокой из-за компенсации
какой-то травмы, обычно в мягких тканях или в плече. Когда диапазон
движения ноги ограничен старой травмой, тело лошади старается сделать
так, чтобы эта нога выносилась так же, как и вторая, в ущерб идеальной
форме копыта, поэтому пятка на нем становится выше, чтобы эта нога
выносилась вперед на то же расстояние – даже несмотря на то, что при
высокой пятке копыто менее здоровое.
Такой компенсаторный тип торцовости имеет прочную структуру пятки с
плоскими вертикальными заворотными стенками – пятка выглядит как крепость.
Подошва в пятке утолщается до уровня, необходимого лошади.
Такой тип торцовости нужно оценивать в соответствии с работой, которую
выполняет лошадь. Не пытайтесь понизить пятки больше, чем обычно (понижая
стенки до уровня подошвы в заворотных углах). Лошади стоит поделать
регулярный массаж, обращая особое внимание на область плеча с торцовой
стороны. Если получится снять напряжение в мягких тканях и добиться
лучшего выноса ноги, тогда копыто само подскажет вам, насколько можно
укоротить пятку, подошва будет постепенно выкрашиваться, и вы сможете
корректировать высоту пяток до того уровня подошвы, который теперь
нужен лошади.
Мой мерин появился у меня с «травяным» копытом – одно более торцовое,
а другое более плоское, т.к. на него приходилось больше нагрузки
из-за того, что пятка в торцовом копыте причиняла дискомфорт.
Пока в течение
первого года я разбиралась, как это расчищать, его копыта стали
практически одинаковыми. Торцовое копыто расширилось, его пятки
понизились, а плоское
копыто немного сузилось и вытянулось вверх. Я не знала, как специально
добиваться этого, я просто расчищала, ориентируясь на то, как казалось
нужно его копытам, и они стали похожими друг на друга без особых
усилий с моей стороны. Когда это произошло, он смог более правильно
стоять
во время еды, отдыха итд.
Если в торцовом копыте есть расклешение (обычно ближе к низу),
уберите его вертикальным запилом.
