Старый Друг - Логика корды

Прежде, чем мы начнем обсуждать логику работы на корде, мы советуем вам освежить в памяти логику работы в бочке, где обсуждались позы, жесты рук, расстояние, «линия импульса» итд. Если вы понимаете эти принципы, вам будет проще сориентироваться и с кордой.

Мы не пытаемся вымотать лошадь, гоняя ее на корде. Иногда, конечно, нужно позволить лошади выплеснуть лишнюю энергию, но основная цель при работе на корде – это подготовить лошадь морально и физически к работе под седлом или другой работе. Мы хотим, чтобы лошадь была внимательной, следила за своим положением относительно тренера, за тем, что тренер делает и как он двигается. Работа на корде – это не «гоняние» быстрыми бездумными кругами, а разминка для тела и в то же время способ разбудить мозг.

Чтобы вы могли яснее представить, о чем идет речь, мы будем вести рассказ на примере работы с Джуниором – шестимесячным жеребенком породы пэйнт. Мы начинаем работать с лошадьми в 6 месяцев. В таком возрасте мы, конечно, не даем им полную нагрузку, мы делаем занятия короткими и стараемся, чтобы это было весело. Если жеребенок начинает отвлекаться через некоторое время, мы отпускаем его. Мы также избегаем большого числа повторяющихся занятий с такими малышами. Здесь у нас как бы детский сад, предварительная работа. Несколько коротких уроков, немного работы на follow-up /когда лошадь следует за человеком по собственной воле, это обычно следует за джойн-ап по Монти Робертсу, прим. перев./ не сильно испортят жизнь малышам, но зато когда начнется серьезная работа, обучение будет даваться им куда проще. Основы они уже будут знать, поэтому мы просто проведем небольшую предварительную работу, поседлаем их и будем отлично проводить время.

Это третье занятие Джуниора. С некоторыми из команд он уже знаком. Когда я делаю шаг к нему, я протягиваю левую руку налево, чтобы отослать его, и в то же время помахиваю в его сторону свободным концом корды, который я держу правой рукой. Я не буду его им бить, но я окажу воздействие с помощью взмахов веревки вдоль оси (синей линии на картинке) по направлению к точке за «линией импульса», проходящей через центр плеча.

Я не стану махать кордой в направлении его крупа, потому что вместо того, чтобы пойти вперед, он может просто отойти из круга задними ногами, развернувшись ко мне мордой, тогда мне

придется гоняться за ним по маленькому кругу и со стороны это будет смотреться скорее как будто он меня работает на корде, а не я его.

Направляя воздействие к плечу и делая шаг к Джуниору, я заставляю его отойти от меня на длину корды. Я продолжаю махать свободным ее концом вдоль «синей линии». Джуниор отступает вперед-вбок, как вы можете видеть (обратите внимание на синюю стрелку), он заступает левой задней ногой за след правой задней, т.е. выполняет что-то вроде боковых движений в ответ на мои действия. Заметьте, что корда не натянута. Он отходит спокойно; я не «отшугиваю» его.

Обратите внимание, что моя направляющая (левая) рука предлагает двигаться налево, в то время как высылающая (правая) рука все еще оказывает воздействие сразу за «линией импульса». Корда «парит» (это показано синей стрелкой), выгибаясь в мою левую сторону, указывая на то, что лошадь движется вперед, и мои жесты поддерживают это движение. Я почти все время буду «подталкивать» его жестами левой руки и буду оказывать воздействие, взмахивая концом корды в правой руке, но только до тех пор, пока ему это будет нужно. Нет смысла понукать его, когда он уже и без того идет вперед! Однако если мне нужно будет выслать его быстрее или если он начнет замедляться, я напомню ему требуемую скорость одним-двумя взмахами.

Когда он пойдет вперед хорошо, я немного отдам ему корду и займу положение прямо за «линией импульса». Это называется «находиться в кармане». На самом деле я стою дальше от Джуниора, чем показано на картинке, и со временем, когда он освоится и станет увереннее выполнять свою работу, я буду стремиться к тому, чтобы отодвигаться от него все дальше, до тех пор, пока не окажусь в центре бочки при том, что он будет идти по стенке. Но пока он учится, я буду ходить с ним рядом по кругу чуть меньше радиусом, поддерживая его движение вперед, чтобы не начинать обучение на слишком маленьком кругу /круг маленького радиуса требует умения сгибаться в боку и является слишком большой нагрузкой на плечи для 6-месячного жеребенка, прим. перев./

На этой картинке вы можете видеть, как двигают лошадь вперед. Я направляю веревку чуть вперед и за «линию импульса». Я могу контролировать голову Джуниора, если он выкинет какую-нибудь глупость. Взмахивающая веревка не касается его, если только он не подойдет ко мне слишком близко, тогда он сам до нее дотронется! Если он перестанет обращать на не внимание, я буду взмахивать ей сильнее, чтобы она свистела в воздухе. По мере того, как Джуниор начнет лучше понимать, что от него требуется, я начну понемногу отдавать ему корду до тех пор, пока у меня не останется совсем короткий кончик. Когда он наберется опыта, ему будет достаточно намного более легких команд, он будет двигаться вперед и отступать просто от взмаха руки.

От того, насколько правильно вы держите корду, зависит ваш успех в работе. Лошадь превосходит вас в весе в несколько раз. Вы должны быть в состоянии контролировать ее голову даже когда она несется на вас. Вам нужно ухватиться за корду крепко и быть в состоянии удержать или отогнать лошадь, не теряя равновесия.

Всегда держите корду так, чтобы она выходила снизу кулака (мизинец ближе к недоуздку), т.е. так же, как вы держите и повод. Ваша кисть будет в естественном положении и не будет мешать движениям руки ни в каком направлении. Вы также сможете удерживать лошадь, используя бицепсы – самые сильные мышцы рук. (Если вы сомневаетесь в этом, попробуйте поперетягивать с кем-то веревку. Возьмитесь за нее сначала так же, как за повод, а потом большим пальцем вперед. Проанализируйте, какой способ дает вам больше контроля, силы, равновесия и меньше вас утомляет.)

Такой способ держания корды также позволит вам совершать кистью движения, жесты, отдавать корду итд, причем с легкостью. Если вам потребуется быстро открыть ладонь, чтобы защитить свое пространство (помещая ладонь между вами и глазом лошади), ваш большой палец будет действовать как крючок, вы не потеряете корду и сможете снова за нее взяться когда это понадобится.

Если вам надо воздействовать на голову лошади назад, чтобы остановить ее, изменить направление, защититься от удара или еще по какой причине, вам достаточно просто сильнее ухватиться за корду и потянуть за нее вниз, вдоль себя. Можете даже полуприсесть, упираясь в корду, если вам надо пресечь попытку бегства.

(Внимание: если вы садитесь, упираясь в корду, делайте это только если лошадь еще собирается бежать, а не когда она уже набрала скорость, убегая от вас!)

Так же легко, как я подтянул его голову к себе, я могу создать «стену», чтобы вести его за собой, или сделать шаг вперед, поднимая руку на уровень его глаз, чтобы заставить его отступить. Существует масса вариаций на тему таких жестов, это зависит от оттенков того, что я хочу донести до лошади. Если правильно держать корду, можно дать лошади любую команду, при этом не теряя контроль над кордой, а следовательно, и над лошадью.

Один из этапов обучения лошади уважать ваше пространство заключается в том, чтобы научить ее по одной вашей команде отступать назад. Команда, которую мы используем – жест. Допустим, мы гуляем с лошадью на чомбуре, нам нужно, чтобы она не толкала нас, если она отвлекается или ей становится весело. В такой ситуации мы должны отослать лошадь назад движением рук. Корда – хорошее подспорье при обучении хорошему осаживанию, которое потом перенесется и в работу под седлом.

Лучше всего проводить обучение, имея подходящее снаряжение. Подойдет чомбур из альпинистской веревки диаметром 1,2-1,4 см и веревочный недоуздок. У такого снаряжения есть необходимый вес, и оно дает нужные ощущения, чтобы достичь требуемой реакции. Наша цель – отослать лошадь назад, оказывая воздействие, которое передаст и определенные ощущения на нервные окончания, имеющиеся на морде лошади. Эти ощущения будут не болезненные, а неприятные, лошадь захочет избавиться от этого стимула, поэтому будет достаточно одного воздействия на чомбур, чтобы лошадь отступила назад.

Разворачиваем лошадь головой к нам и начинаем пускать по чомбуру «волну». Не надо тянуть за чомбур или трясти его, потому что это направит лошадь к вам. Первая попытка может закончиться тем, что лошадь поднимет голову и отвернется. (Внимание: то, что вы трясете веревкой, не заставит лошадь держать голову высоко или не давать ее. Лошадь так отвечает на специфические стимулы).
Если лошадь отвернется, надо подтянуть ее голову на место и продолжать трясти чомбур. После нескольких повторов она поймет, что чтобы заставить нас перестать трясти чомбур, достаточно двинуться назад. Поначалу мы просим лишь небольшое движение, награждая даже за малейшие попытки, подходя к этому так, будто наша цель заставить ее подумать, что она учит нас прекращать трясти веревку, делая шаг назад.

Если лошадь не обращает внимания на наши действия, нужно сильнее качать веревкой, может быть даже чтобы карабин чомбура стучал по нижней челюсти. Если мы не будем делать это грубо (а мы не будем), то мы этим не причиним лошади боли. Как только лошадь поймет, что мы от нее хотим, мы сразу же уменьшим силу воздействия и будем направлять ее в большей степени за счет движений и положения корпуса. Наша цель – привлечь ее внимание с помощью качания чомбура, подготовить ее к осаживанию и поддерживать движение назад в большей степени за счет движений тела и в меньшей за счет колебаний веревки. Обратите внимание на небольшое изменение ситуации на второй фотографии, которая была сделана через несколько секунд после первой. Я делаю небольшой шаг вперед, а лошадь немного отступает назад.

Вот еще один прием, как можно отодвинуть лошадь назад. Сложив чомбур и держа его обеими руками, мы можем соорудить движущуюся «стену». Лошадь не может повернуться, потому что мы оставили ей недостаточно веревки для этого. Двигая руки вверх-вниз (одна рука вверх, другая вниз), мы даем вполне понятную команду. Так же как и в предыдущем методе, мы поначалу будем награждать за малейшую попытку, повышая требования по мере того, как лошадь начнет лучше реагировать на команду. В итоге нам будет требоваться лишь взмахнуть рукой, чтобы лошадь отошла назад, так как она будет настолько внимательно следить за нашими жестами.

Уступка – очень важный момент в работе на земле. Лошадь, которая умеет уступать, более безопасна, потому что она не будет толкать вас и вторгаться в ваше пространство, а если и сделает это, вы всегда сможете ее оттуда отослать. Уступка научит лошадь правильно реагировать на давление. На лошадином языке они также укрепят ваше доминирующее положение.

Двигая лошадь на корде спокойным шагом, я выношу контролирующую руку немного вперед за «линию импульса», но в то же время продолжаю оказывать воздействие за «линией импульса» ведущей рукой. На этом моменте лошадь почувствует давление и будет готова отойти от меня. Тогда я пойду на нее, и она уступит.

Так это выглядит спереди. Веревка не натянута, потому что я хочу, чтобы лошадь могла самостоятельно отойти от меня. Если по какой-то причине она запаникует, я могу сильнее ухватиться за корду и отступить назад на один шаг, что немного подтянет голову лошади ко мне, а ее задняя часть, соответственно, отойдет от меня.

Если лошадь захочет «проскочить», я буду действовать так же, но возьму ближний к недоуздку конец корды в правую руку, чтобы контролировать движение вперед, в то же время, создавая движущийся зрительный барьер, поднимая левую руку на уровень глаза лошади. Если лошадь попадется особенно «упертая», я почти «врежусь» в нее левой рукой, шлепая ее концом корды по шее между моими двумя руками. Как только она уступит, я ослаблю давление. Поначалу этот прием выглядит неуклюже, но при определенной практике и обдуманности действий, вы сможете выполнить его правильно. Основная трудность здесь состоит в том, чтобы правильно встать, чтобы лошадь не смогла «проскочить» ни вперед, ни назад.

Конечной целью здесь является научить лошадь соблюдать ваше пространство, отвечать на воздействие и сохранять полагающееся расстояние от вашего пространства. Она должна научиться еще и следить за своими ногами. Ей нужно научиться заступать поднятой ногой перед стоящей, потому что если нога будет ставиться за стоящей, лошадь может нечаянно наступить себе на пятку копыта, а это больно. Нужно, чтобы лошадь всегда ставила ногу перед другой при боковых движениях, и это один из моментов, в которых нужно контролировать лошадь во время уступки, уча ее совершать правильные движения ногами.

Откид зада – очень важный инструмент. С его помощью вы «расслабляете» напряженное движение вперед. Вы, может быть, слышали про «сгибание» растащившей лошади. Вы, может быть, слышали и про «Я пытался ее согнуть, но не смог остановить ее!». Скорее всего, это потому, что ни лошадь, ни всадник не умеют выполнять или и вовсе не понимают откида зада.

Чтобы выполнить это упражнение, лошадь должна совершить небольшой поворот на переду, т.е. боковое движение должно начинаться с задних ног лошади. Мы сгибаем лошадь, но сгибание начинается как бы сзади, там, где находится ее «мотор». Мы хотим, чтобы движение вперед превратилось в движение вбок, одна задняя нога перекрещивалась с другой. (Когда она так сделает, она не сможет нести и всаднику больше не будет нужно тянуть ее голову в одну или в другую сторону).

Чтобы учить лошадь откиду зада, я пускаю ее на корде расслабленным шагом. Когда лошадь сосредоточится, я сделаю шаг на расстояние «провисания» корды, назад и немного в сторону задней части лошади. Это развернет голову лошади ко мне, а задняя ее часть отодвинется из круга. Поначалу я буду двигаться аккуратно, рассчитывая силу, с которой я потяну за корду, так, чтобы лошадь, двигаясь из центра, заступила внутренней задней ногой перед внешней. (Обратите внимание на движение ног на этой фотографии).

Я снова вышлю лошадь по кругу и снова повторю этот прием, в обе стороны. Когда скорость возрастет, я буду давать лошади какой-то «подготовительный» сигнал (например, буду делать шаг назад) или вербальную команду «опа», чтобы она не потеряла равновесие. Мне нужно, чтобы она выполняла полуоборот правильно каждый раз и на каждом уровне интенсивности, прежде чем переходить к следующему уровню. В итоге я смогу гонять лошадь на корде по восьмерке: я отошлю ее на длину корды, потом она выполнит полуоборот и развернется, пройдет передо мной и поменяет направление движения, после чего я снова ее разверну, и она пойдет в прежнем направлении.
Этот прием особенно важен при работе с лошадьми, которые могут отбить. Если лошадь занервничает я всегда смогу отвернуть ее задние ноги от себя. Если она снова попытается ударить меня, я смогу сделать шаг назад и отправить ее по восьмерке. Тем самым я не уступлю своего пространства и не позволю доминировать надо мной, а вместо этого направлю ее энергию в серию движений, в результате которых в конце 4-метровой корды она будет вынуждена уступить мне. Через пару лет, когда я поседлаю эту лошадь в первый раз, будет лучше, если она уже будет знать о командах ногами. Я слишком стар для того, чтобы бороться с пинками и растаскиванием, если лошадь перевозбудится или будет всего пугаться, я хочу иметь возможность подобрать ее нос и подтолкнуть ее внутренним шенкелем, чтобы лошадь поняла: "А, он хочет, чтобы я сделала откид зада!"

Чтобы закрепить такую модель поведения, я буду варьировать команду для откида зада. Лошадь уже показала мне, что может сделать это движение, когда я подтягиваю к себе ее голову, поэтому в следующий раз я только слегка трону ее нос и похлопаю-похлопаю-похлопаю ее бок, пока она не примет в сторону от меня.

Используя такое положение, я смогу ей немного помочь, если она запутается или "застрянет" в обучении. Я всегда смогу усилить "искусственное давление ноги", немного сильнее потянув ее за нос, чтобы задняя часть отодвинулась от меня. Когда лошадь начнет понимать принцип, я смогу тянуть за нос все слабее, чтобы она двигалась в большей степени от моих "заменителей шенкелей".

Внимание: этот прием поворачивает лошадь задом к вам. Перед тем, как пробовать это упражнение, лошадь должна уже хорошо знать правила "хорошего тона". Она также должна уметь терпеть веревку на своей спине и вокруг своей задней части. Если ни вы, ни лошадь не чувствуете себя уверенно в такой ситуации, не пробуйте это упражнение, а вместо этого оттачивайте основы.

Уступки веревке - это еще один вид подготовки к последующему хождению под седлом. До этого момента мы контролировали движение лошади "непосредственно", либо подтягивая ее к себе, либо оказывая прямое давление. Уступка веревке - это больше, чем абстрактный "поводок". Мы будем давать команду отвернуться от нас. Для того, чтобы это упражнение прошло удачно и безопасно, потребуется правильно подготовить и провести уступку веревке.

Если лошадь работает хорошо и расслабленно, я пропускаю веревку по внешней стороне шеи и соскальзываю ей вниз по корпусу. Я делаю это спокойно, будто ни в чем не бывало, а не крадучись, и не так быстро, чтобы лошади захотелось уйти от моих действий. Это ключевой момент данного упражнения: я "читаю" лошадь, чтобы понять, готова ли она к тому, что я собираюсь сделать. Невозможно переоценить важность понимания, насколько лошадь готова мириться с такими моими действиями.

Дальше я крайне аккуратно соскальзываю веревкой под круп. Нужно поддерживать определенное натяжение, чтобы веревка не ударила лошадь по скакательным суставам, но в то же время она не должна быть натянута слишком сильно, потому что мне пока не надо, чтобы лошадь уходила от нее. Если лошадь занервничает и рванется вперед, я отдам ей столько корды, сколько потребуется для того, чтобы она успокоилась и подошла ко мне, убрав от меня свою заднюю часть. В то же время я готов в любой миг отступить, если лошадь станет угрожать мне задними ногами.

В идеале, если я почувствую, что лошадь начинает нервничать и не станет терпеть веревку, я попрошу ее сделать откид зада от меня, нажимая на ее бок. Так как уступки являлись частью подготовительной работы перед переходом к уступкам веревке, лошадь примет, тем самым делая мое положение более безопасным в случае, если она все-таки "взорвется". В любом случае, я напомню ей о том, где нахожусь, чтобы она не задела меня, если захочет бороться с веревкой!

Когда веревка обхватывает лошадь над скакательными суставами и лошадь не возражает, я могу поступить двумя способами. Я могу либо сделать шаг назад и потянуть за веревку, разворачивая лошадь, либо, если лошадь по характеру подвижная, я дам ей сделать шаг вперед самой, почувствовать, как от этого веревка натянулась и потянула ее за нос, и развернуться задом ко мне. Некоторые лошади, почувствовав натяжение, наоборот рванутся вперед, мне нужно быть к этому готовым и последовать за ними какое-то время, чтобы не получилось разворота рывком. Нам нужно, чтобы лошадь разворачивалась обдуманно, а не просто слепо реагируя на действие веревки. Мы работаем над этим мягко и спокойно, точность выполнения этого упражнения достигается многократным повторением.

Некоторые лошади могут «приклеиваться» к нам. Чувствуя давление с внешней стороны, они следуют за нами, когда мы делаем шаг назад, чтобы оставить место для разворота задней части лошади. Если лошадь достаточно хорошо усвоила уступки, я смогу отослать ее от себя. В таких случаях легкое отзывание или встряхивание веревки «разомкнет» лошадь и заставит ее двигаться вперед, после чего, дойдя до конца веревки, она упрется в нее и будет вынуждена развернуться. Здесь очень важно не злиться и не пугать лошадь лишними движениями сзади, иначе лошадь может, конечно, двинуться вперед, но потом снова начнет бороться с веревкой. Лучше работать спокойно.

Наша цель – заставить лошадь двигаться вперед и от нас, когда мы тянем за веревку, а затем спокойно вернуться к нам, сделав круг. Это упражнение развивает у лошади абстрактное мышление (человек с одной стороны, а воздействие с другой), привычку к тому, что команда на сгибание будет подаваться сзади, как будет потом происходить с седла, а не сбоку, как во время работы на корде, а также к тому, что человек находится более-менее сзади лошади и переходит из поля зрения одного глаза в поле зрения другого.

Не пытайтесь выполнить более продвинутые упражнения, пока не освоите в совершенстве базовые. Обдумывайте более сложные упражнения прежде, чем к ним приступать. Мысленно разделите их на шаги. Если вы совершите ошибку, не переживайте по этому поводу, если только в результате нее не пострадали вы или ваша лошадь. Ошибки – это возможность проследить связь между вашими действиями и реакцией лошади на них. Если лошадь реагирует не так, как вам бы хотелось, проанализируйте то, как вы представили ей данное упражнение и свои действия.
Внимательно следите за тем, чтобы развивать лошадь с обеих сторон. Часто одна сторона бывает «любимой», а другая нет. Ваша цель – подготовить лошадь так, чтобы она не делала различия между сторонами.