Filly / Статьи / Здоровье и содержание / Натуральная расчистка ...

Расчистка по методу "диких лошадей".

Автор: Marjorie Smith

Перевод: Анюта М

Прежде всего, я прошу вас внимательно изучить форму копыта дикой лошади, представленную на странице о Форме копыт. Также на сайте Tribe Equus представлено несколько фотографий копыт диких лошадей. Эти копыта отличаются от тех, что мы видим вокруг, потратьте время, чтобы как следует к ним присмотреться.

Расчищая копыта, мы стараемся придать им форму, свойственную копытам диких лошадей, но с двумя поправками:

1. Копыта, проходящие ежедневно по 15-30 км (как делают дикие лошади), будут выглядеть лучше и будут короче (копытная кость будет располагаться в копытной капсуле выше), чем копыта, которые не проделывают таких переходов, или работают по мягкому грунту.

2. Копыта диких лошадей, живущих на равнине, будут отличаться от копыт, представленных на странице о Форме копыта, так как та лошадь жила в гористой местности, где почва была сухой и каменистой.

Названия частей копыта (см. рис.).

Это схематичное изображение переднего копыта. Задние копыта обычно менее симметричные, более узкие и вытянутые к зацепу. Подошва более вогнутая, чем на передних копытах.

Как расчищать передние копыта (о расчистке задних см. ниже).

Есть хороший сайт, описывающий такой же тип расчистки - Iron Free Hoof. Пейдж и Рут начинают расчищать "сверху", а не с пятки, как я показываю здесь. Оба способа годятся, смотря какой вам больше нравится или какой больше подходит к копыту, с которым вы работаете. В конечном итоге, расчищенное копыто будет выглядеть одинаково, какому бы из этих способов вы ни отдали предпочтение.

На их сайте есть очень полезная страница (Шаг 2 на странице Расчистка), где рассказывается, как расчищать копыта с более вогнутыми и более плоскими копытными костями.

Ниже я поместила серию фотографий, показывающих бОльшую часть расчистки. Вы прочитаете, как расчистить лошадь, с которой только что сняли подковы. Такой метод будет полезен в течение первого года, а многим лошадям, возможно, и дольше, особенно если они ходят по мягкому грунту в сыром климате, или если у них случаются приступы ламинита, связанного с травой /в молодой траве, а также в очень сочной, пышнорастущей траве содержится много сахара, который может стать причиной ламинита. Прим. перев./.

Лошадям, которые уже вышли из переходного периода, или которые никогда не ковались, может не понадобиться реабилитационная расчистка такого плана, и им можно делать сразу поддерживающую расчистку (см. ниже).

Расчистка по "стратегии белой линии".

1. Подготовьте копыто.

Раскрючкуйте нижнюю часть копыта так, чтобы вы хорошо ее видели. Можно оставить грязь в боковых бороздках стрелки - она помогает поддерживать структуры в задней части копыта. /Исследователь в области ветеринарии Роберт Боукер (Dr. Robert Bowker), интересующийся вопросами натуральной расчистки, в своей последней работе пишет, что грязь, скапливающаяся в боковых бороздках стрелки действует по принципу супинатора, помогая распределять нагрузку на пятку по бОльшей площади, прим. перев./. Однако забившийся навоз нужно вычищать несколько раз в неделю, т.к. навоз ослабляет ткани копыта.

Вычистите песок и камешки из белой линии и заворотных углов, чтобы они не затупили ваши инструменты.

Если кончик стрелки отрос на подошву, срежьте его до уровня, где стрелка действительно встречается с подошвой - ткани подошвы и стрелки различаются по цвету и структуре. Если стрелка настолько отросла, что скосилась на одну сторону, отрежьте эту скошенную часть.

НЕ срезайте стрелку в задней трети, если она наросла над боковыми бороздками стрелки, эта "губа" помогает удерживать комья земли, поддерживающие структуры копыта. Если стрелка поражена грибком, вырезайте эти слои, пока не доберетесь до здоровой ткани. Для этого вам понадобится действительно острый копытный нож, иначе он может соскользнуть и поранить лошадь. Грибковая ткань (светло-серого или белесого цвета) омертвевшая, поэтому лошадь не почувствует, если вы ее срежете, если, конечно, вы будете действовать аккуратно.

В особенности во влажном климате стрелка помогает поддерживать копыто, и ее не нужно снимать по высоте, если только она не отросла более, чем на 3 мм выше пяток. В задней части стрелки находятся важные сенсоры, благодаря которым лошадь определяет, когда копыто уже коснулось земли. Если стрелка немного длиннее, чем нужно, она стопчется до нормальной длины за несколько дней после первой расчистки.

Очень редко стрелка отрастает настолько, что на ее кориуме образуются синяки (как бывает у хафлингеров), из-за чего лошадь начинает испытывать сильную боль в пятках. У таких лошадей можно срезать излишек стрелки по высоте приблизительно до уровня пяток.

Если в только что раскованном копыте на подошве есть мелоподобный или растрескавшийся слой, его можно выскоблить копытным крючком или загнутой частью лезвия копытного ножа, пока вы не доберетесь до твердой и "живой" подошвы, имеющей более насыщенный цвет и выглядящей похожей на воск. В копыте, расчищаемом по-натуральному, подошва будет стираться естественным образом, если лошадь живет на пастбище, так что ее не будет нужно выскабливать.

Наиболее важно выскоблить "мел" в заворотных углах, т.к. уровень "живой" подошвы в этом месте - это ваш индикатор для определения высоты пяток. Если пятки очень высокие или подвернутые, можно срезать чрезмерно отросшую заворотную стенку копытным ножом, чтобы было удобнее выскабливать "мел" из заворотных углов.

Если "мела" на подошве нет, не трогайте подошву! Когда лошадь достаточно двигается, ее подошва становится крайне твердой, и хорошо защищает внутренние структуры копыта при наступании на камни.

2) Укоротите зацеп.

Большинство копыт, которые ковались или расчищались традиционным способом, имеют слишком короткий по высоте зацеп - если только вы не видите, что зацепная стенка отросла длиннее подошвы. Однако при этом зацеп обычно раклешается вперед, и его нужно укорачивать спереди. Натуральная расчистка не укорачивает зацеп по высоте и не истончает подошву ни на каком участке. Вместо этого мы позволяем подошве утолщаться (зацепная "мозоль" в области "полумесяца"), а зацепной стенке отрасти длиннее, чтобы соответствовать более толстой подошве. Благодаря этому увеличивается свод подошвы копыта. Мы используем перекат мустангов, а в некоторых случаях вертикальный запил, чтобы укоротить зацеп спереди.

Делая перекат, мы держим рашпиль под 45 градусов к подошве. Мы придаем стенке нужную длину, одновременно с этим делая перекат. В первую расчистку запилите всю стенку, включая водяную линию, до края пдошвы.

Вот схематичное изображение перевернутого копыта, которое вы держите между коленями (или прижимаете рукой к ноге). Розовая линия показывает угол, под которым вам нужно держать рашпиль. В местах, где белая линия плотная, вам нужно запилить стенку до внешнего края белой линии. Там же, где белая линия растянута, вам нужно запиливать до края подошвы.

Примечание. На самом деле, белая линия имеет желтоватый цвет (или, возможно, черный от грязи, если она растянута), когда вы пилите сквозь нее. Слой, который выглядит белым, называется "водяной линией", и это внутренний слой копытной стенки, не имеющий пигмента.

- Там, где белая линия растянута (черная от грязи, широкая или образующая небольшую канавку между стенкой и подошвой), запилите стенку до края подошвы.

- На участках, где белая линия НЕ растянутая (узкая, чистая и имеет желтоватый цвет), остановитесь на ее внешнем крае.

- Запилите по этому принципу весь зацеп и боковые стенки, заходя немного дальше самой широкой части копыта - приблизительно до уровня переднего края заворотных стенок, если вы можете его четко видеть.

3) Сгладьте внешнюю поверхность стенки.

Вы можете поставить копыто лошади на специальную стойку, на свое согнутое колено или на очень мягкий грунт, в который рашпиль сможет погрузиться. Скруглите внешний край своего "запила под 45 градусов", это завершит перекат мустангов. Если зацепная стенка расклешается до какой-то высоты, НЕ спиливайте верхнюю часть расклешения, т.к. это может ослабить копытную стенку. Мы сталкивались с тем, что в результате таких действий подошва становилась более плоской, теряя вогнутость. Просто подновляйте перекат по мере того, как расклешение будет срастать, так, чтобы стенка не касалась земли.

Если лошадь живет в очень засушливом климате, и ее копыта твердые как камень, вы можете спилить часть расклешения - примерно 1/3 снизу, от земли. Но там, где живу я, это привело бы к проблемам.

Расклешение или заломы на боковых стенках обычно вызваны тем, что стенки в этих местах отросли слишком длинными. Следите за тем, чтобы стенки были запилены до уровня подошвы, которая иногда имеет форму небольшой арки (scoop), как человеческая стопа, что улучшает гибкость. Сделайте сильный перекат мустанга (до края подошвы) на участках, где есть растяжение белой линии.

4) Расчистите пятки.

Роберт Боукер открыл, что пальцевый мякиш (жировая ткань над стрелкой) теряет плотность и способность амортизировать, когда копыто подковано. Он снова становится упругим, когда копыто начинает приземляться с пятки на зацеп (см. страницу о Точке отрыва), но у только что раскованного копыта нужно оставить пятку чуть длиннее нормы для защиты внутренних структур ноги, иначе лошадь будет беречь нежную пятку, намеренно наступая сначала на зацеп. Поэтому Пит Рэми предлагает в переходный период оставлять пятки на 3-5 мм длиннее подошвы. Точную высоту вам предстоит определить по конкретной лошади - при какой высоте пяток ей будет удобно наступать с пятки на зацеп на твердом грунте.

Работая с нижней частью копыта, понизьте пятки так, чтобы они на 3 мм выступали над твердой подошвой в заворотных углах. НЕ пытайтесь спиливать обе пятки одновременно! Так вам будет сложно сделать их одинаковой высоты. Расчистите одну пятку, а потом вторую в соответствии с ней.

Определить, одинаковой ли высоты получились пятки, вы можете посмотрев на них сзади в направлении зацепа. Неклоните копыто так, чтобы пятки и зацеп оказались на одном уровне - как если бы вы пытались совместить ближний и дальний край стакана. Если одна пятка оказалась выше, она будет выступать над уровнем зацепа.

Примечание. Если пятка сжатая, не пытайтесь заставить ее расшириться с помощью особой расчистки (например, "расширительных прорезов", вырезания заворотных стенок или вырезания пяток "раковинкой"). Эти методы НЕ работают и могут повредить структуры пятки. /Существуют и другие точки зрения, в частности насчет "расширительных прорезов", использующихся в методике Штрассер. Однако делать их должен опытный человек, понимающий механизм и последствия таких действий. Прим. перев./

Причиной сжатия пяток является расклешенный вперед зацеп, утягивающий за собой вперед всю копытную капсулу, включая и пятки, которые оказываются сжатыми. Пятка раскроется через несколько расчисток, есил вы укоротите зацеп по длине так, как я описала выше, и избавите стрелку от грибка, если она им поражена (см. страницу Другие темы).

5) Расчистите заворотные стенки.

Если вы сняли пятки настолько что задняя часть заворотных стенок оказалась на земле, срежьте плоскую часть так, чтобы она оказалась немного короче пятки и внешней стенки.

Что касается всей заворотной стенки:

Если стенка отросла так, что около нее образуется полоска грязи, снимите ее по высоте, начиная с внешнего края, пока полоска грязи не исчезнет. /Нож лучше держать более горизонтально, по подошве, чем более вертикально, т.к. заворотные стенки нужно снимать по высоте, и ни в коем случае не по толщине. Прим. перев./
Когда вы срежете заворотные стенки до их естественной высоты вровень с подошвой, их не придется срезать часто. Лошади, живущие на пастбище, или много двигающиеся, стирают заворотные стенки так, что образуется симпатичный острый край, обеспечивающий сцепление с мягким грунтом. После первой натуральной расчистки вам редко будет нужно снимать заворотные стенки.
Если вы делаете первую расчистку после снятия подков, или если лошадь давно не расчищалась, и заворотные стенки отросли настолько, что легли на подошву, можно поступить одним из следующих способов:
  • "Очевидный" метод - с помощью копытного ножа срезайте стенку с дальнего края понемногу за раз, до тех пор, пока она не перестанет лежать на подошве. Старайтесь не срезать саму подошву, укорачивая стенку. Остановитесь, когда между заворотной стенкой и подошвой не останется полоски грязи.
    Трудность здесь состоит в том, что часто заворотные стенки отрастают слишком сильно, пытаясь защитить слишком тонкую подошву. В этом случае, заворотные стенки очень быстро отрастут обратно. Лошади может быть больно наступать после расчистки, и ей могут понадобиться защитные фильцы на несколько первых дней, а для верховых прогулок - ботиночки.
  • "Менее очевидный", но возможно более действенный метод - оставьте отросшие стенки такими, какие они есть. В первую расчистку удалите только расклешения, уравняйте и, возможно, опустите пятки, и сделайте перекат мустангов. Если стенки отросли, чтобы защитить тонкую подошву, они сотрутся сами по мере того, как подошва будет утолщаться. Пит Рэми утверждает, что на это потребуется месяц, и лошади не будут жаловаться на подошву в этот период.

Если у копыта недостаточно вогнутый свод подошвы, или подошва слишком тонкая, на ней обычно присутствует бугор, выглядящий как продолжение заворотных стенок по обе стороны или даже вокруг вершины стрелки. НЕ срезайте их - они нужны копыту для поддержки. Позже, когда подошва станет вогнутой, они исчезнут сами собой.

Изогнутые заворотные стенки (из-за сжатых или подвернутых пяток) НЕЛЬЗЯ сделать прямыми, укорачивая их слишком сильно или делая расширительные прорезы в пятках. Они выпрямятся сами, когда копыто изменит форму, если вы укоротите зацеп по длине. Однако если вы живете во влажном климате, и в стрелке заводится грибок, вам нужно будет еще и вылечить грибок, чтобы стрелка могла расти. Широкая, здоровая стрелка поможет сжатым пяткам раскрыться, а заворотным стенкам распрямиться.

Поддерживающая расчистка.

Когда копыто обретает свод (высотой около 18 мм у вершины стрелки), и копыта становятся настолько прочными, что лошадь может свободно ходить по щебню, можно переходить на поддерживающую расчистку.

Лошадям, живущим на богатых, сочных пастбищах, а также страдающим болезнью Кушинга или устойчивостью к инсулину, может всегда быть нужен сильный перекат мустангов (расчистка по стратегии белой линии), описанный выше. Им также могут быть всегда нужны ботиночки для верховых прогулок.

Поддерживающая расчистка делается по следующим принципам:

  • Делайте перекат только до водяной линии - см. фотографии копыт диких мустангов на странице о Форме копыта.
  • Возможно, вы сможете опустить стенки до уровня подошвы в заворотных углах. Если вы попробуете так сделать, и лошади будет больно наступать (она будет ставить копыто с зацепа на пятку), то лучше все-таки оставлять пятки чуть выше подошвы в заворотных углах.
  • Заворотные стенки обычно не нужно расчищать, если лошадь двигается достаточно, чтобы стирать их самостоятельно.
  • Стрелку нужно подрезать только если она отрастает настолько, что начинает заваливаться насторону. Срежьте только завалившуюся часть. Пораженные грибком участки нужно вырезать, чтобы открыть доступ воздуха ко всем очагам инфекции.
  • Посмотрите, не образовалось ли расклешений, особенно в сезон сочной травы, когда ламинит, вызванный избытком сахара, ослабляет белую линию - и СРАЗУ ЖЕ вернитесь к стратегии белой линии.

Задние копыта.

Задние копыта нужно расчищать так же, как и передние, включая перекат мустангов. Если у заднего копыта слишком сильно стираются пятки, а зацеп расклешается вперед, запилите зацеп до края подошвы. Вы сможете перестать укорачивать зацеп, когда соотношение зацепа к пяткам (считая от линии, условно проведенной через самую широкую часть копыта) станет 1/2 - 1/2, и пяточные углы не перестанут стираться до плоского.

Смотря со стороны подошвы, задние копыта обычно не симметричные с точки зрения медиально-латерального баланса (внутренней и внешней стороны). Обычно внешняя сторона шире, что обусловлено тем, как задние ноги ставятся. Не пытайтесь сделать их симметричными! Зацеп тоже будет больше выдаваться вперед, чем на передних копытах.

Обычно задние копыта больше отрастают с внутренней стороны (медиальной), т.к. домашние лошади не имеют интереса часто передвигаться и много стоят, поджимая одну заднюю ногу, а другую ставя под корпус ближе к центру, из-за чего копыто нагружается и изнашивается больше с внешней стороны. Несбалансированное копыто заставляет скакательные суставы вихляться в стороны (что можно увидеть, двигаясь за идущей лошадью), а на крупе будет очень болезненная акупунктурная точка, укорачивающая вынос ноги. В каждую расчистку обращайте внимание на внутреннюю стенку и снимайте лишнее. Внешняя же стенка часто вообще не нуждается в расчистке.

Если организовывать леваду так, чтобы лошадь много в ней передвигалась, что описывается в книге Джеми Джексона "Левадный рай", то лошадь будет стирать задние копыта равномерно.

Расчистка несбалансированных копыт.

Когда копыто постоянно наступает с пятки на зацеп, и его стенки стираются вровень с подошвой, даже несбалансированное копыто постепенно изменит форму на более правильную, если рассматривать медиально-латеральный баланс. По мнению Джина Овничека, нам нужно позволить копытам меняться самостоятельно и со своей собственной скоростью, особенно если копыто очень плохо сбалансировано, т.к. дисбаланс может быть вызван тем, что копытная кость располагается в копытной капсуле криво, или даже приобрела кривую форму. В моей коллекции есть несколько таких копытных костей. Должно быть, эти копыта долгое время ковали криво, и кости приспособились к несбалансированной форме копыта.

Однако это не означает, что нам можно халтурить при расчистке. Выступающий бугор в 1-2 мм на каком-либо участке копытной стенки может причинять суставам лошади большой дискомфорт, и вызывать размет или косолапость. Если вы обнаружите и уберете выступающий бугор, вашей лошади мгновенно станет намного комфортнее ходить, и вы заметите разницу в том, как она будет ставить ноги. Нога с идеально сбалансированным копытом выглядит как дерево, растущее из земли ровно и вертикально.

Ходьба с пятки на зацеп - лучший способ помочь копытной кости изменить форму в сторону более правильной. Когда копыто приземляется на пятку, копытный механизм работает наилучшим образом, усиливается кровоток, и копыто становится способным на удивительные изменения и самоисцеление.

Зацеп.

Так как копыто не имеет форму квадрата с вертикальными сторонами, а растет под наклоном, существует 2 разных способа, как можно расчистить зацеп.

Длинный зацеп - означает, что если мы посмотрим на копыто снизу, стенка будет выступать за уровень подошвы.

Укоротить зацеп по высоте - это спилить излишек стенки снизу, пока она не будет вровень с подошвой.

Расклешенный вперед зацеп имеет более слабое ламинарное соединение с копытной костью (белая линия растянута) и выдается вперед слишком далеко, задерживая момент отрыва копыта от земли. Возможно, она и не выступает за уровень подошвы. Коваля часто укорачивают зацеп снизу, срезая "зацепную мозоль", так что у копытной кости остается очень мало защиты со стороны подошвы, даже несмотря на то, что зацеп расклешен вперед.

Если переднее копыто отрывается от земли позже, лошадь может засекаться (задевать задними ногами передние, т.к. они вовремя не убираются с пути) и/или вынос ноги может быть укороченым. Помимо этого - и это крайне важно для здоровья - вы увидите, как копыто ставится с зацепа на пятку или плоско, а не правильно - с пятки на зацеп (см. страницу о Точке отрыва).

Укоротить зацеп по длине - означает срезать излишек расклешившейся вперед зацепной стенки с помощью вертикального запила или переката мустангов (скругления) до места, где лошадь могла бы правильно отрывать ногу от земли. Вертикальный запил или дугу переката нужно делать до края подошвы, которая в расклешенном вперед копыте тоже излишне уезжает вперед по сравнению со своей правильной длиной.

Мы расчищаем расклешенные вперед зацепы этим методом до тех пор, пока стенка не будет соединяться с копытом крепкой белой линией от венчика до земли, на что может уйти от нескольких месяцев до года. Когда расклешенный вперед зацеп полностью отрастет и станет ровным, вы сможете делать обычный перекат до середины водяной линии.

Зацепы на задних ногах очень важны для движений лошади. Задние ноги почти всегда приземляются сначала на пятки из-за своего "зигзагообразного" строения. Однако расклешенный вперед зацеп задерживает момент отрыва задних копыт. Лошадь не может двигаться в сборе, т.к. у ее задних ног недостаточно времени, чтобы выноситься вперед, под корпус. Для того, чтобы лошадь могла наилучшим образом нести вес всадника, расклешенные зацепы задних копыт нужно укоротить до белой линии, особенно если пятки имеют тенденцию подворачиваться, а зацепы - уезжать вперед.

Трещины.

Два наиболее распространенных вида трещин - это трещины на зацепе и на боковых стенках.

Зацепные трещины обычно появляются по средней линии зацепа или около нее. Они возникают из-за "углов"или "бугров" на линии зацепа, и если мы проведем аналогию с часами, и середину зацепа примем за 12.00, то "углы" скорее всего будут находиться на 10.00 или 2.00. При наступании на землю механические силы будут давить на эти выступающие части снизу, разрывая волокна копытной стенки и приводя к образованию трещины.

Чтобы остановить зацепную трещину, вам нужно запилить край стенки ровно, чтобы на нем не было "углов", выступающих вперед. которые земля могла бы подпихнуть вверх. Посмотрите на копыто с точки перед плечом лошади. Контур копыта должен быть таким же круглым, как венчик.

/Еще одна возможная причина зацепных трещин - сухой рог и слишком отросшая стенка, выступающая за уровень подошвы. Земля подпихивает зацеп снизу, отрывая стенку от копыта, и та трескается. Здесь помогает снять нагрузку со стенки, запилив ее вровень с подошвой или чуть выше. Прим. перев./

Трещины в боковой стенке образуются из-за механических сил, воздействующих на сжатые пятки. В нормальной ситуации стенки в пятках должны расширяться книзу, как и на остальных частях копыта. У сжатых пяток стенки сужаются книзу. В месте, где стенка меняет угол наклона (от "наружу" к "внутрь"), волокна несут очень большую нагрузку и разрываются, образуя трещину.

Сжатыми пятки становятся как правило на копытах с расклешенным вперед зацепом. Чтобы остановить трещину на боковой стенке, нужно расширить пятки. Самый эффективный способ это сделать - следующий:

  • укоротить зацеп по длине, как описано выше.
  • если стрелка гниет, вылечите ее от грибка (см. страницу Другие темы). По мере того, как стрелка расширится, она поможет пятке раскрыться.

Как часто нужно расчищать?

Ответ на этот вопрос неоднозначен, и очень зависит от индивидуальных особенностей копыт данной конкретной лошади. С одной стороны, я слышала о лошадях, живущих на многих гектарах сухой, местами каменистой почвы, на которых по нескольку раз в неделю ездят на длительные верховые прогулки. Расчистка нужна им. возможно, лишь раз в год.

Другая крайность - это лошади вроде моего мерина, живущего на мягком пастбище и никогда не получающего нагрузку, достаточную для самостоятельного стирания копыт. Мне приходится расчищать его раз в 2 недели бОльшую часть года и раз в 3 недели зимой. Если я дам ему переходить неделю без расчистки, его копыта начнут расклешаться.

Копыто, преодолевающее переходный период, нужно расчищать как только зацепная стенка дорастет до уровня подошвы, чтобы предотвратить расклешение все еще слабой белой линии. Копыта, которым делается поддерживающая расчистка, т.к. они уже обрели вогнутость свода, можно оставить в покое, пока зацепная стенка не отрастет на 3 мм длиннее подошвы.

Некоторые лошади в достаточной мере стирают зацеп, так что его редко приходится расчищать. В этом случае ориентируйтесь по боковым стенкам, чтобы предотвратить образование расклешений и трещин в этой области.

Если стенки продолжают расклешаться, расчищайте чаще и учитывайте вопрос сахара, содержащегося в траве (устойчивость к инсулину). Лошадь не перестанет щупать по щебню, пока белая линия не станет совсем плотной. В Великобритании и США ламинит, связанный с сочной травой - основная головная боль при расчистке. См. материалы сайта www.safergrass.org.

Расчистка по "стратегии белой линии" в картинках.

Йохан де Кок из ЮАР прислал мне эту прекрасную серию фотографий, показывающую как нужно расчищать, когда белая линия растянута (= когда есть расклешение). Большинство комментариев к фотографиям принадлежит Йохану, я местами дополнила их пояснениями.

Когда стенка расклешена, а белая линия растянута, копытная кость непрочно закреплена внутри копытной капсулы и давит на кориум подошвы, вызывая болезненность в переходный период. Обычно это выражается в том, что лошадь щупает по щебню. Стратегия белой линии Пита Рэми, которую я привела выше, а Йохан демонстрирует на своих фотографиях, создает возможность отращивания новой плотной белой линии (ламины), которая будет прочно прикреплять стенку к копытной кости, из-за чего та станет меньше давить на подошву. Когда эта цель будет достигнута, лошадь сможет ходить по щебню, не испытывая дискомфорта, и, возможно, ей больше не понадобятся ботиночки для верховых прогулок - в зависимости от климата и грунта.

В районах с влажным климатом или сезонами дождей, когда земля мокрая и мягкая, размоченные копытные стенки легко расклешаются, и вам придется вести постоянную борьбу против этого. Даже если лошадь переходит без расчистки несколько дней, могут образоваться новые расклешения, т.е. несколько недель работы могут оказаться потраченными впустую. Вам придется научиться самостоятельно определять, как часто расчищать, чтобы не давать стенке расклешаться. Живущим во влажном климате лошадям может быть необходимо носить ботиночки во время верховых прогулок постоянно, если они живут на пастбище, а всадников возят преимущественно по щебеночным дорогам.

 

На фотографиях представлено в основном левое переднее копыто Дейна, где хорошо видно, что такое расклешения, и как выглядит плотная белая линия.

Вот изначальный вид копыта, я просто поднял ногу и сфотографировал.

Затем я раскрючковал копыто металлической щеткой. Видите насколько растянута белая линия?

(Она образует канавку по внешнему краю подошвы. На внутренней стороне стенки вы можете видеть пластинки ламины. - прим. Марджори).

Видите "мертвые" (мелоподобные, растрескивающиеся) слои подошвы в заворотных углах?

(С левой стороны пятка заполнена "мертвыми" слоями подошвы, которые нужно выскоблить, чтобы найти настоящую глубину подошвы, которая будет использоваться как ориентир при расчистке пятки с этой стороны. Обратите внимание, что левая пятка выдается вперед сильнее, чем правая - хороший показатель того, что левая пятка выше. - прим. Марджори).

Вот вид сбоку правого переднего копыта (эта фотография получилась четче, чем фото левой передней). Видите, где верхняя часть стенки прочно прикреплена к копытной кости? Расклешение начинается примерно с середины зацепной стенки. С этого места и до низа белая линия растянута.

Если я проведу линию (см. рис.), продолжающую верхнуюю часть зацепа, это покажет величину расклешения.

Я нарисовал линию по внутреннему краю копытной стенки, чтобы вы могли увидеть, где белая линия плотная, а где начинается расклешение.

Постепенно расклешенная, непрочно прикрепленная к кости стенка, срастает вниз. Тем не менее, расклешение каждый раз нужно запиливать по длине.

(Обратите внимание на чрезмерно отросшие пятки. По мере отрастания они обычно уезжают вперед - копыта не растут строго вниз! Эта пятка не подвернутая, т.к. если смотреть с подошвы, она не сжатая. - прим. Марджори).

Я запилил стенки плоско по всему краю до уровня подошвы. Когда рашпиль начинает задевать край подошвы, я останавливаюсь. Обратите внимание, насколько сильно сместились назад пяточные углы.

(Здесь хорошо видно, что белая линия широкая и грязная. То, что выглядит белым, это "водяная" линия - непигментированный внутренний слой копытной стенки. Используя метод расчистки, описанный выше, не стоит запиливать стенку плоско и трогать даже край подошвы рашпилем. Йохан это сделал, чтобы показать растянутую белую линию. Также не стоит сразу снимать пятки до уровня подошвы, пока свод не обретет прежнюю вогнутость. - прим. Марджори).

Посмотрите, насколько растянута белая линия, особенно в области зацепа.

(Скобка показывает ширину растяжения белой линии. Стрелки указывают на места, где рашпиль слегка задел подошву, укорачивая стенку по высоте. прим. Марджори).

 

Чтобы продемонстрировать перекат мустангов, я сделаю его на половине копыта, чтобы разница была виднее. В местах, где белая линия растянута, я запиливаю под углом 45 градусов к подошве до самого края подошвы.

(Стрелка указывает на нерастянутый участок белой линии. Обратите внимание, что там она чистая и имеет желтый цвет. - прим. Марджори).

Возможно, на этой фотографии вам будет виднее, как я снял стенку и белую линию до края подошвы.

(Стрелка указывает на край подошвы. прим. Марджори).

Вот - расчищенная сторона с перекатом мустангов.

(Я провела линию, продолжающую верхнюю часть копытной стенки, показывающую, где будет проходить стенка, когда расклешение срастет вниз. Обратите внимание, что линия заканчивается на краю подошвы - в месте, до которого Йохан сделал перекат. Зеленая линия повторяет нижнюю, расклешенную часть стенки. Розовая кривая повторяет контуры прекрасного переката, который сделал Йохан на этой стороне копыта. Другую сторону он пока не скруглял. прим. Марджори).

Чтобы показать вам разницу в высоте стенки и дать лучшее представление о том, как я делаю перекат, я сделал эту фотографию спереди.

(Обе стороны сняты по высоте одинаково. Разница, которую вы видите, обусловлена исключительно скруглением стенки с помощью переката мустангов. Теперь вы понимаете, почему нескругленная стенка начнет расклешаться опять? - прим. Марджори).

После этого я расчистил другую сторону в соответствии с первой. Обратите внимание, что на левой пятке стала видна белая линия - в этом месте я перестаю снимать пятку. На боковых стенках еще есть расклешение, но я оставил их такими на ночь, т.к. мне нужно было успеть доснимать все до темноты и покормить свиней :) Завтра я спилю расклешения с внешней стороны.

(Стрелка указывает на тонкую линию грязи между заворотными стенками и подошвой, показывающую, что стенки немного переросли. Используя копытный нож, мы можем снять заворотные стенки и излишек подошвы около них, пока не исчезнет полоска грязи; это будет правильная высота заворотных стенок. - прим. Марджори).

Вот как выглядит копыто, когда сделан перекат мустангов.

(Белая линия показывает как будет проходить боковая стенка, когда расклешение срастет. Вся стенка за этой линией расклешена. Розовая линия показывает вертикальный запил, сделанный Йоханом, убирающий расклешение только с нижней части стенки. Обратите внимание, что нижняя часть вертикального запила совпадает с точкой, где будет нижний край новой стенки. Таким способом мы не даем стенке соприкасаться с землей, чтобы расклешение не расходилось дальше, пока не отрастет новое прочное ламинарное соединение от венчика до самого низа. прим. Марджори).

На следующий день - запиливаю расклешение. Нужно уметь определять объем расклешения, сколько из него вы снимаете и правильно ли стало теперь. Прислоните рашпиль боком к стенке копыта и посмотрите, образуется ли между ними зазор. Здесь вы можете видеть, что верхняя часть прямая, а нижняя выгибается наружу. Эта нижняя часть и есть расклешение, и его быть не должно!

(Замечу, что Дейн живет в очень сухом климате, и расклешение сильно сросло вниз с тех пор, как он был раскован. В более влажном климате я бы НЕ стала снимать стенку по толщине, пока расклешения не осталось бы совсем чуть-чуть. прим. Марджори).

Определяем, если ли расклешение на боковых стенках, снова используя рашпиль. Трудно одновременно держать копыто, рашпиль и фотоаппарат :) Но я надеюсь, что вы сможете увидеть, что боковая стенка расклешилась совсем немного.

Снимаем внешнюю стенку копыта так, чтобы она стала прямой. Прикладываем боковую грань рашпиля. Видите - теперь она плотно прилегает к стенке копыта.

(Обратите внимание: при ламините, когда зацепная стенка расклешается в крайней степени, или если лошадь живет во влажном климате, мы пропускаем этот этап, чтобы не ослабить стенку. Мы делаем только вертикальный запил, показанный выше, пока новая стенка не отрастет практически полностью. прим. Марджори).

На фото я отметил дорсальную (зацепную) стенку, проведя линию с небольшим отступом от края, чтобы вам было виднее, что зацеп стал прямым.

(Теперь вся зацепная стенка соответствует углу роста верхней части, находящейся сразу под венчиком. Белая линия (ламина), находящщаяся внутри нижней части стенки, еще растянута, расклешение еще присутствует, но излишек стенки был удален, чтобы копыто могло отрываться от земли вовремя. Теперь стенка не расклешится снова, т.к. копыто не касается земли впереди точки отрыва. И еще раз: во влажном климате копыто может потерять вогнутость свода (подошва станет плоской), если мы вот так спрямим расклешенную зацепную стенку. прим. Марджори.).

в начало